L’evoluzione di Giorgio Armani – Intervista al 40 ° anniversario di Giorgio Armani

La casa di Armani, un vasto palazzo milanese in via Borgonuovo, è anche la dimora dello stesso Giorgio Armani, perché, come Coco Chanel, il cui appartamento privato era sopra la sua boutique di Parigi, il mondo di Armani non distingue tra lavoro e gioco. Ci sono molte altre sorprendenti somiglianze tra Armani e Chanel – entrambi i creatori di imperi che hanno attraversato decenni; entrambi hanno una chiara visione dello stile che trascende la moda; entrambi che nascono da umili origini per diventare l’incarnazione dei loro marchi globali.

Ed è così che sono venuto a Milano per incontrare il signor Armani (come Mademoiselle Chanel, si sente raramente che qualcuno lo chiami per nome). Ha 80 anni e, in un’epoca di conglomerati in continua espansione, rimane l’unico proprietario del suo business multimiliardario, che quest’anno celebra il suo 40 ° anniversario e continua a mostrare cifre di vendita in crescita in tutto il mondo. L’intervista ha richiesto mesi per organizzarsi; Il signor Armani ha un programma di lavoro inarrestabile, in quanto mantiene il controllo di tutte le sue collezioni, le passerelle, le campagne pubblicitarie, la rete di vendita al dettaglio e le fabbriche che producono i suoi prodotti. Quando sono stato scortato al suo attico all’ultimo piano, mi sento più che un po ‘nervoso, per quello che si dice ad una leggenda vivente con una reputazione di discrezione controllata?

Nonostante l’ampia distesa di finestre e le braci tremolanti di un fuoco aperto, la prima impressione è l’oscurità, i mobili sobri e l’aria di silenzio. Un gatto nero si siede sul divano e gira la testa quando il suo padrone entra nella stanza, facendo le fusa al suo arrivo. Se non fosse per i suoi capelli bianchi che luccicano come una volpe d’argento, Mr. Lo stesso Armani potrebbe scomparire nell’ombra, così morbidi sono i suoi passi, così silenziosa la sua voce, così schiva i suoi vestiti. Indossa, come sempre, una maglietta blu notte e pantaloni blu scuro; la sua faccia è abbronzata, il suo corpo tonico da un regime di esercizio quotidiano nella sua palestra personale.

“Non può esserci nulla senza amore Quando ti svegli al mattino, devi sapere che qualcun altro si sta svegliando, pensando a te.” -Giorgio Armani

Il nome del gatto, mi dice, è Angel. Fai attenzione ad accarezzarla, avverte, le piace, “ma solo un po ‘, i gatti sono creature molto indipendenti”. A rischio di essere troppo letterale, si potrebbe vedere questo come non del tutto diverso dal suo padrone, perché è attento, diffidente e tiene le distanze dal trambusto del mondo della moda. Ma all’interno di questa stanza, dice Armani, è dove è più rilassato.

“Al piano di sotto ho un grande appartamento dove ricevo gli ospiti in modo più formale, ma questa è la parte che sento che mi rappresenta meglio. Ogni volta che torno a casa dal lavoro, passo mezz’ora qui, forse con la televisione accesa, o davanti a il camino … “. Gestisce l’eclettica collezione di ornamenti che ci circonda: coralli e conchiglie delle Seychelles, figure e pupazzi di porcellana orientali, una sfera di vetro che assomiglia al mondo di un indovino. L’effetto complessivo è molto più idiosincratico di quello che ci si potrebbe aspettare da un uomo soprannominato il re di greige (non solo per la tavolozza tenue di taupe, grigio e neutro che tende a caratterizzare i suoi modelli di moda ma anche per la sua linea domestica di successo, Armani / Casa). Il più inaspettato di tutti è il gorilla più grande della vita che si trova in un angolo, rimuginando sulla stanza. “Si chiama Uri,” dice affettuosamente il signor Armani. “Amo tutti i tipi di animali, ma non posso avere un vero gorilla, quindi ho questo, che è venuto da Cinecittà [lo studio cinematografico italiano].”

Nonostante l’apparente incongruenza, la presenza del gorilla in questo sancta sanctorum ha una certa risonanza, poiché l’industria cinematografica ha avuto un ruolo fondamentale nello stabilire e definire il marchio Armani. Cinque anni dopo aver avviato l’attività con il suo socio, Sergio Galeotti, l’etichetta raggiunse un pubblico mondiale quando Richard Gere indossava abiti Armani meravigliosamente su misura in Paul Schrader’s American Gigolo. Gere sembrava tranquillamente assicurato nel suo guardaroba, ma i vestiti assumevano una qualità più emblematica nella narrativa e nei film successivi, tra cui Il lupo di Wall Street, in cui gli abiti Armani di Leonardo DiCaprio sono la prova materiale delle sue ricchezze e del suo successo. Il marchio divenne anche una presenza significativa sul tappeto rosso; Jodie Foster, Gwyneth Paltrow e Cate Blanchett sono solo alcuni di quelli che hanno fatto affidamento su Armani per fornire un’eleganza estremamente sottile nelle premiazioni e altrove. (Da qui la scelta di George Clooney di un abito Armani nel giorno del suo matrimonio a Venezia.) Intrigante, la perfezione sottostimata dello stile Armani è anche intrinseca agli abiti che ha disegnato per i gangster in gli intoccabili e Quei bravi ragazzi. “Mi piace lanciare loro un tocco di eleganza”, ha precedentemente osservato di questi antieroi, “stile e carisma, e giocare con il paradosso del fascino del cattivo: il lato oscuro è sempre il più interessante”.

In che modo il lato oscuro emerge nel lavoro di Armani, questo maestro distinto del tocco leggero? Se dobbiamo prenderlo alla sua stessa parola, allora tutto rimane calmo nell’universo di Armani. “Direi che la mia idea di stile e il mio gusto sono gli stessi di quando ho iniziato: esprimono il mio profondo apprezzamento per tutto ciò che è semplice e lineare … Ho sempre voglia di stare al passo con i tempi ma senza alterare le caratteristiche essenziali di la mia filosofia. ” Essere coerenti, dice, è essenziale, perché il suo scopo è sempre quello di creare qualcosa che sia puramente suo, piuttosto che essere influenzato da qualcun altro, o dai mutevoli capricci della moda. “Questo è il problema con il mondo di oggi”, dice in risposta a un mio commento sull’importanza dell’identità di marca in un momento in cui la moda può sembrare eccessivamente omogenea. “Nessuno vuole correre rischi, rischiare di essere se stesso”. Ecco allora il paradosso di Armani: nella moda, è un business rischioso rimanere, in fondo, immutato.

Immagine

Giorgio Armani

Giorgio (a sinistra) con sua sorella Rosanna e suo fratello Sergio nel 1942

E dato i cambiamenti sismici della storia che ha vissuto, questa coerenza sembra tanto più notevole. Per Armani era un bambino di Europa dilaniata dalla guerra, nato nel luglio del 1934 e cresciuto sotto la dittatura fascista di Mussolini, nella città italiana del nord Italia, che fu pesantemente bombardata dagli Alleati nella seconda guerra mondiale. La figlia di mezzogiorno, Giorgio, aveva un fratello maggiore, Sergio (ora deceduto) e una sorella minore, Rosanna (successivamente impiegata da Armani, da allora si è ritirata, ma le nipoti di Giorgio sono ancora coinvolte nel business). Suo padre era impiegato da una compagnia di trasporti; sua madre era una casalinga e faceva del suo meglio per mantenere la famiglia nutrita durante le privazioni di guerra e in seguito, quando, come ricorda Armani, “non c’erano soldi e niente da mangiare”. (Questo era anche il momento in cui suo padre fu arrestato e imprigionato per diversi mesi, con l’accusa di aver lavorato per lo stato fascista).

Tra le fotografie incorniciate sparse sui comodini e le scrivanie attorno all’appartamento di Armani c’è uno di quelli che colpisce particolarmente di lui, come un ragazzo su una spiaggia con sua madre. Lei è bruna e chic in costume da bagno e gonna lunga, il suo aspetto senza tempo è un evidente precursore della visione della bellezza naturale di suo figlio. “Mia madre era elegante”, dice, quando gli chiedo della foto. “Quando è passata, la gente si è girata, ma non ha mostrato questa qualità scultorea del suo viso”. (È troppo fantasioso chiedersi se la sua carriera di designer fosse in parte un mezzo per illuminare – o capire – quella misteriosa qualità scultorea?)

Quando gli chiedo di dire di più su sua madre, è inafferrabile, anche se le sue risposte ellittiche suggeriscono comunque le ombre della sua infanzia. È stato “un momento difficile”, dice, non solo a causa della povertà ma anche dell’incertezza dell’epoca. Anche prima della guerra, ricorda di aver avuto paura. “Siamo andati in questo campo di vacanza ogni anno, dove mia madre era al comando”, osserva in risposta a una domanda che gli chiedo se si ricorda di qualcuno dei suoi vestiti, o dei suoi, da ragazzo. “Ricordo che mia madre mi ha fatto indossare una maglietta per coprirsi al sole e che avevo paura del pedalò, fatto di strisce di legno laccato bianco, poi è arrivata la vera guerra, e le bombe e il timore.” (Così sua madre poteva fornire un abbigliamento che proteggesse suo figlio dai pericoli del sole ma non dalle bombe che sarebbero cadute dal cielo).

Immagine

Giorgio Armani

Sulla spiaggia di Rimini, in Italia, con sua madre, nel 1939

La cosa peggiore era la sua esperienza all’età di nove anni, quando stava passando davanti al cinema locale con sua sorella, che all’epoca aveva quattro anni. Hanno guardato i poster del film per Bianco come la neve, e poi attraversò la strada per vedere alcuni amici, che avevano scoperto un guscio inesploso. All’improvviso la polvere da sparo prese fuoco; Giorgio era coperto di fiamme e bruciava tutto. Durante il suo mese in ospedale, fu messo in una vasca di alcool puro per rimuovere la pelle morta. Più di 70 anni dopo, l’episodio sembra quasi simbolico; un ragazzo con terribili ustioni che rimane accecato per un po ‘ma sopravvive alle fiamme e si pone come un fenicottero come un uomo la cui carriera è basata sulla comprensione di come guardare e che da quel momento in poi fa una fortuna progettando morbide seconde per le persone indossare.

Armani sembra calmo nel suo ricordo dell’incidente. “All’epoca non ero così consapevole”, dice. “Ho chiuso gli occhi e non li ho riaperti per 20 giorni, sentivo l’odore dei tigli nei giardini dell’ospedale in fiore, ma non riuscivo a vederli, era difficile per me perché non erano sicuri se io sarebbe mai stato in grado di vedere di nuovo. ” Sorprendentemente, è sopravvissuto senza cicatrici visibili, a parte un piccolo segno in cui la scarpa gli aveva bruciato il piede. E quando ha recuperato la vista, la sua ambizione non era quella di essere un designer di moda ma un medico. Dopo la scuola, ha trascorso tre anni a studiare medicina all’università, che è stato poi interrotto da due anni di servizio militare obbligatorio. Tuttavia, non tornò ai suoi studi di medicina, in parte perché sentiva di dover iniziare a guadagnarsi da vivere, per aiutare i suoi genitori. A questo punto, la famiglia si trasferì a Milano, dove Armani fu assunto in un grande magazzino, inizialmente come vetrinista, poi come acquirente del menswear.

A metà degli anni ’60, ottenne il suo primo lavoro come designer, lavorando per il magnate tessile italiano Nino Cerruti, e il suo talento eccezionale fu presto evidente, ma fu solo quando incontrò Sergio Galeotti che Armani si sentì sufficientemente sicuro di lanciare il suo marca. Galeotti, un architetto alle prime armi, aveva dieci anni meno di Armani; il rapporto tra i due uomini era una potente combinazione di personale e professionista. Anche se Armani sentiva un profondo senso di responsabilità – sia per il suo giovane compagno che per la sua famiglia – fu Galeotti a dargli la sicurezza di lasciare un lavoro stipendiato. Nel 1975, i due uomini vendettero la loro Volkswagen e usarono i soldi per fondare una piccola azienda, che rapidamente si innalzò alla ribalta della moda europea, e da lì in America. Nel 1982, Armani è stato celebrato per la sua straordinaria capacità di far sentire sicuri sia gli uomini che le donne, anche a loro agio con abiti fluidi che rimuovono le costrizioni della sartoria tradizionale pur mantenendo la loro capacità di conferire dignità a chi li indossa.

Tragicamente, mentre la compagnia Armani andava sempre più forte, Galeotti stava combattendo contro l’AIDS, e morì all’età di 40 anni nel 1985. Fu una perdita terribile, e anche ora Armani sembra visibilmente commosso quando viene menzionato il nome del suo ex partner. “Quando Sergio è morto, ho espresso una grande forza, perché volevo che questo nostro lavoro continuasse ad apparire in futuro”, dice. “Volevo che la gente apprezzasse ciò che Sergio aveva fatto, ma né io né Sergio eravamo preparati per questo, per la violenza che a volte la vita porta”.

Forse, dico, è la consapevolezza che la vita può essere troppo corta che ci dà lo slancio per lasciare il segno, e la creatività nasce dalla comprensione della morte e della sofferenza. Armani annuisce. “Per essere creativo, devi essere in grado di rispondere al dolore”, dice. “Se tutto va bene, ti annoierai.”
Riveste di nuovo la testa, leggermente, quando cito Chanel, che ha dichiarato che la moda nasce per morire, ma lo stile è eterno. “Mi piace”, risponde. Quindi la ricerca di uno stile duraturo può essere un inno alla vita? Chiedo. “Sì,” dice, “un inno alla vita, ma accompagnato dalle enormi difficoltà di trovare la strada in un mondo che ti costringe ad affrontare la realtà.”

Sei anni fa, continua, era gravemente malato (con epatite), ma all’epoca “non volevo ammetterlo”. Ora, dice, “Trovo che la gente mi fermi per strada, chiedendomi come sto, volendo toccare la mia mano”. Armani dice che gli dice sempre che sta bene, poi osserva che “il lavoro creativo ti dà un legame quasi indissolubile con le persone”. A cui aggiungo che vestire qualcuno è una delle cose più intime che puoi fare per loro; quando metto in pausa, termina il mio pensiero per me: “Perché porti quei vestiti con te, vicino al tuo corpo”.

Poi si sposta sul bordo del divano, come per indicare che l’intervista è finita. In fretta, faccio appello per un’altra domanda. “Ed è la domanda che tutti chiedono”, dice rassegnato. “‘Che cosa hai intenzione di fare dopo?’ Ma preferirei che non me lo chiedessi. “

Dico: “Come possiamo capire il futuro se non comprendiamo il passato?” A cui la sua risposta inaspettata è la seguente: “Un’altra domanda: io credo nell’amore? Chiedimi, credo nell’amore?”

Quindi glielo chiedo. “Sì, lo so”, dice, guardandomi intensamente, così posso vedere che i suoi occhi azzurri senza battito si riempiono di lacrime, visibili anche nel primo crepuscolo del pomeriggio invernale. “Non ci può essere nulla senza amore, niente soldi, niente potere L’amore è molto importante Quando ti svegli al mattino, devi sapere che qualcun altro si sta svegliando pensando a te.”

Poi il signor Armani si alza in piedi, mi stringe la mano e lascia la stanza altrettanto silenziosamente di prima.

Questo articolo è apparso originariamente nel numero di giugno / luglio 2015 di Harper’s BAZAAR.

Loading...