Rise of the Real Girl Models (alias “Nodels”)

“Forse le donne sono stufe di guardare i vestiti su un modello di taglia 2”, dice Karley Sciortino, le cui curve di taglia 6 l’hanno sbarcata in due delle più recenti campagne di Kate Spade New York insieme a icone del calibro di Iris Apfel, la regista Tracy Antonopoulos e il compositore Jon Batiste. Lo scrittore e fondatore di Slutever, che si riferisce affettuosamente a se stessa come a un “nodel” (non un modello), è l’ultimo di una serie di “ragazze reali”, che, con i loro sguardi distinti e i seguiti dei social media, stanno sbalordendo i modelli migliori dai loro post campagne di alta moda.

Da Hailey Gates (ex Recensione di Parigi editor e corrente Stato di Undress ospite) nella campagna dell’autunno 2015 di Miu Miu, a Camilla Deterre (del ristorante Mimi di New York) nella campagna di primavera 2016 di Sophie Buhai e Lisa Przystup (proprietaria di James’s Daughter Flowers) a Banana Republic, sembra che un numero crescente di marchi scelga la rotta “nodel”. (E non dimentichiamoci della campagna autunnale del 2012 di Lanvin con l’ex ballerino dell’Apollo di 82 anni, Jacquie ‘Tajah’ Murdock, le pubblicità di primavera 2014 di Barneys con 17 individui transgender e il continuo impegno di Diesel nella selezione di modelli da Tumblr.)

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Fingendo di leggere nel numero di settembre di Vogue �� @katespadeny #katespade

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“Nell’era dei social media, non guardiamo le persone perché sono carine – guardiamo perché siamo interessati a loro, perché vogliamo seguire la loro storia”, azzarda Sciortino. In effetti, Kate Spade New York ha scelto lo scrittore non per il suo look da bomba bionda, ma perché è “interessante”, dice il vicepresidente senior della Creative del marchio, Kristen Naiman. “Karley è una donna potente e femminile che possiede un senso di curiosità, intelligenza e forza e nella nostra campagna fa ciò che sa fare meglio: è lei stessa”.

Lisa Says Gah, rivenditore di San Francisco, insieme alla boutique di New York Maryam Nassir Zadeh, a Sincerely Tommy di Brooklyn e al brand di intimità neozelandese Lonely Lingerie, sta facendo un segno anche grazie al suo uso continuo di ragazze reali, piuttosto che modelli professionali, nelle immagini di marca; qualcosa che è iniziato involontariamente, dice la fondatrice Lisa Williams. “Abbiamo lanciato un anno e mezzo fa con un budget limitato che ci permetteva di accedere a” ragazze reali “, ma quando la nostra attività ha cominciato a germogliare, abbiamo pensato di provare il percorso più” professionale “assumendo un modello in uno studio Il risultato è stato inautentico per il marchio Lisa Says Gah, quindi siamo tornati rapidamente e abbiamo avuto più successo da allora. “

“Abbiamo visto lo stesso modello imbiancato e stilizzato da quando eravamo alle scuole medie, e ora siamo annoiati”. – Karley Sciortino

Williams assume ragazze locali e talvolta il proprio personale di vendita al dettaglio per immagini di campagne e lookbook, fotografandole in contesti naturali piuttosto che controllati. Il risultato, dice, è un’immagine inedita e grezza con cui i suoi clienti possono identificarsi. “L’aspetto eccessivamente elaborato ha perso la sua lucentezza”, afferma Williams. “Il nostro cliente non è venduto su un prodotto perché lo indossa un modello” professionale “o perché è girato in uno studio con illuminazione e post-produzione, è interessato alla qualità e al modo in cui il modello lo indossa in un ambiente familiare- come si collega al suo stile di vita e alla sua persona “.

Un interesse voyeuristico nei retroscena delle vite di altre donne (le loro carriere, gli articoli sui loro scaffali di bellezza, i loro valori, ecc.) Potrebbe anche essere in gioco, alimentando l’affascinazione dei consumatori con queste pubblicità ridotte, dove i marchi – e sempre più, modelli professionali – hanno imparato che il “vero” può equiparare l’intrigo e il fascino. “Anche i modelli glamazon stanno diventando più reali sui social media”, afferma Williams. “Vogliamo vedere Karlie Kloss in maschera e vestaglia con i suoi amici, non il prodotto finale lucido, le donne reali ei momenti reali sono più accattivanti che mai.”

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J @jessicalarez_ Ravena One Piece – Link nel profilo.

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SincerelyTommy.com

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Con 38.000 follower su Instagram, Sciontino è consapevole della propria moneta sui social media. Anche se vorrebbe “dire” che i marchi agiscono in modo altruistico, utilizzando modelli più diversi nelle loro campagne per promuovere un’immagine del corpo femminile più sana e più raggiungibile, è consapevole che nessuna decisione pubblicitaria è presa senza soldi in testa. “Queste” ragazze fantastiche “tendono ad avere i loro marchi personali e i loro seguaci, che ovviamente i dettaglianti vogliono sfruttare”, afferma. “Se qualcuno ha una dimensione 10 e ha 100.000 follower su Instagram, non importa se non possono adattarsi a una dimensione del campione. Hanno dimostrato che la loro immagine è in risonanza con le persone.

Tuttavia, è lieta che “questa tendenza di più diversità nelle riviste” funzioni. Durante gli anni ’90 (“the size 0 era”), Sciortino rarely ha visto il proprio tipo di corpo rappresentato come un’immagine di bellezza. “Tutte le modelle e le attrici di Hollywood sembravano morire”, ricorda. “Abbiamo visto una versione diversa dello stesso modello con le figure stilizzate e imbiancate da quando eravamo alle scuole medie, e ora siamo annoiati “., vedendo se stessa riflessa in riviste di artisti del calibro di Kate Upton e Myla Dalbesio “si sente bene”, ammette Sciortino. “Sembra banale, ma ricordo di aver visto di recente una foto [di Dalbesio] in cui aveva un rotolo sullo stomaco, e sembrava così sexy, che mi ha fatto preoccupare meno dei miei panini”.

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Nuovo per Lonely, Agnes è ferrata in avorio. Privo di imbottitura per completare la tua forma naturale. ��

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Ehi, Parigi. Siamo qui … FW16 Collection showroom per appuntamento privato.

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Anche se Sciortino esprime preoccupazione questa tendenza – che ha guadagnato aderenza insieme all’ascesa di un nuovo femminismo online fortemente radicato nella politica del corpo e nel riprendere lo sguardo maschile – è proprio questo, un tendenza che presto finirà, altri vedere lo spostamento come permanente. La designer di calzature Mari Giudicelli, che modella anche per Maryam Nassir Zadeh, crede che i consumatori diventino più intelligenti; un’inversione di cui non vede accadere presto. “Sono più consapevoli, sanno quello che vogliono”, dice. “Questo include meno artificiosità e più identificazione reale.”

Anche Naiman concorda sul fatto che la tradizionale transazione tra clienti e marchi, in cui il marchio crea un look ambizioso e il cliente segua, è una cosa del passato. “I clienti capiscono che lo stile non può essere ottenuto semplicemente acquistando l’oggetto ‘giusto'”, afferma. “Invece, c’è un matrimonio tra il pezzo e la persona che lo indossa. Lo stile inizia con la persona, non con il prodotto”.

Ha senso quindi che lo stile – o l’idea di stile – appaia più raggiungibile quando è drappeggiato su donne “vere”, che, con le loro supposte imperfezioni, sono già proprio come noi. Infatti, I difetti di Giudicelli, dice, sono ciò che risuona davvero nei clienti. “Sono una persona che sta cercando di guadagnarsi da vivere con il mio sudore, con problemi, un’altezza regolare e brufoli qua e là, proprio come tutti gli altri.” Per Sciortino, per quanto “si lamenti costantemente” per voler perdere tre sterline, non cambierebbe mai le sue curve per diventare una top model magra, perché non è interessata ad essere inaffidabile. “Non è sexy”, dice. Sembra che le marche di moda stiano cominciando ad essere d’accordo.

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Beauty Susan ���� in MNZ SS16 foto @leacolombo styling di @delphinedanhier makeup di @ tsipporah1

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